L'éclairage de pergola obéit à une contrainte que l'on ne retrouve nulle part ailleurs : on est assis dessous, et la moindre source mal placée reste dans le champ de vision toute la soirée. Voici les cinq techniques qui fonctionnent, le calcul exact du métrage de guirlande, la hauteur de suspension à respecter, et où poser le panneau solaire quand la structure est précisément faite pour créer de l'ombre.
Une pergola sans lumière s'utilise deux heures par soir en été. Une pergola bien éclairée devient la pièce la plus agréable de la maison de mai à octobre. L'écart ne tient pas au budget : il tient à trois ou quatre décisions prises au bon moment.
Le solaire y est particulièrement adapté, parce qu'une pergola est presque toujours construite loin de toute arrivée électrique. Aucune tranchée, aucune saignée, aucun électricien : il suffit de trouver où le capteur verra le soleil.
Ce guide couvre les cinq techniques d'éclairage de pergola, le calcul du métrage de guirlande selon la forme, le ruban LED sous poutre, la hauteur de suspension des lanternes, le cas particulier de la pergola bioclimatique à lames orientables, la tonnelle textile, et les neuf erreurs que l'on retrouve partout.
L'éclairage de pergola se distingue de tous les autres éclairages extérieurs par un détail qui change absolument tout : on est assis dessous, la tête sous la structure, le regard à l'horizontale.
Dans un jardin, on regarde une lumière de loin. Sous une pergola, on vit dedans. La moindre source mal placée se retrouve en permanence dans le champ de vision, et l'effet est insupportable au bout de dix minutes.
Assis à une table, vos yeux sont à environ 1,10 à 1,20 m du sol. Votre champ de vision confortable s'étend d'environ 30° vers le bas à 25° vers le haut, soit une bande de hauteur très large sous une pergola de 2,40 m.
Concrètement, toute ampoule nue, tout spot dirigé vers l'intérieur et toute lanterne trop basse seront vus directement. Il n'y a que deux solutions acceptables : cacher la source, ou la diffuser complètement.
Sous une pergola, on éclaire les surfaces, pas les gens. On envoie la lumière vers les poutres, vers le sol, vers les plantes, et l'on récupère la lumière réfléchie. Une source qui regarde directement les convives est toujours une erreur, quelle que soit sa puissance.
Notre article sur l'éclairage d'une terrasse avec le solaire pose les bases du plan lumière extérieur ; ici, nous descendons dans le détail de la structure couverte.
Tout éclairage de pergola réussi combine deux à trois de ces cinq techniques. Aucune ne suffit seule.
C'est l'image d'Épinal de la pergola, et à juste titre : une guirlande à grosses ampoules donne immédiatement l'ambiance guinguette. Encore faut-il la tendre correctement et choisir la bonne hauteur.
Glissé sous l'arête d'une poutre ou dans un profilé, il envoie une ligne de lumière vers le bas sans jamais montrer sa source. C'est la technique la plus discrète et la plus architecturale.
Accrochées aux traverses, elles apportent du volume et une présence de jour comme de nuit. Attention à la hauteur : suspendues trop bas, elles éblouissent et l'on s'y cogne.
Fixés en pied ou en tête de poteau et dirigés vers les poutres, ils révèlent la structure et créent un volume lumineux au plafond. C'est la technique qui donne le plus de caractère à une pergola en bois.
Une lanterne posée, des photophores, une lampe rechargeable au centre. C'est la seule source dont on a vraiment besoin pour y voir, et la plus facile à régler puisqu'on la déplace à volonté.
| Technique | Effet dominant | Difficulté de pose | Risque d'éblouissement | Saisonnalité |
|---|---|---|---|---|
| Guirlande | Festif, chaleureux | Facile | Modéré si trop bas | Se range l'hiver |
| Ruban sous poutre | Architectural, discret | Moyenne | Nul si bien orienté | Reste en place |
| Lanternes suspendues | Décoratif, volume | Facile | Élevé si trop bas | Se range l'hiver |
| Spots rasants poteaux | Met en valeur la structure | Moyenne | Faible | Reste en place |
| Éclairage de table | Fonctionnel, intime | Aucune | Nul | Se range |
La guirlande solaire est la solution la plus vendue pour une pergola, et pourtant celle qui est le plus souvent mal dimensionnée. On achète 10 mètres et il en faudrait 18.
Une guirlande guinguette à grosses ampoules : l'ambiance de pergola par excellence.
Voici la méthode qui marche, quelle que soit la forme de la structure.
| Pergola | Pose en périmètre | Zigzag espacé 1 m | Zigzag dense 60 cm |
|---|---|---|---|
| 3 × 3 m | environ 14 m | environ 12 m | environ 18 m |
| 3 × 4 m | environ 16 m | environ 15 m | environ 24 m |
| 4 × 5 m | environ 21 m | environ 25 m | environ 38 m |
| 4 × 6 m | environ 23 m | environ 30 m | environ 46 m |
| Tonnelle ronde 3,5 m | environ 13 m | environ 14 m | environ 21 m |
Une guirlande tendue à bloc casse ses points de fixation à la première rafale et fatigue les câbles. Une guirlande molle pend dans les yeux et bat au vent.
Visez une flèche de 5 à 10 % de la portée : sur 4 mètres, un affaissement de 20 à 40 cm au centre. C'est esthétique, souple et cela absorbe le vent.
Sur les grandes portées, ne faites jamais porter la guirlande par son propre câble électrique. Tendez d'abord un câble acier inox gainé avec un tendeur, puis attachez la guirlande dessus avec des colliers tous les 40 cm. Le câble encaisse la tension, la guirlande ne subit plus rien. C'est ce qui distingue une installation qui tient cinq ans d'une installation qui casse au premier orage.
Pour le choix du modèle lui-même, longueur, nombre d'ampoules et résistance, notre sélection des meilleures guirlandes solaires extérieures passe en revue les critères qui comptent vraiment.
Si vous ne deviez retenir qu'une technique, ce serait celle-ci. Le ruban LED solaire pour pergola donne le rendu le plus abouti pour l'effort le plus faible, et il reste en place toute l'année.
Un ruban COB glissé sous une poutre : on ne voit que la lumière, jamais la source.
Trois emplacements fonctionnent, et un seul est mauvais.
Sous une pergola, on est proche de la source et on la voit de dessous. Le COB, avec sa ligne continue sans point visible, donne un rendu nettement plus propre que le SMD dont on distingue chaque LED.
Le SMD garde sa place pour un effet festif ou pour un ruban lointain, mais sur une poutre à 2,40 m au-dessus d'une table, le COB est clairement supérieur.
Les différences de technologie, de longueur maximale et de tenue dans le temps sont détaillées dans notre guide ruban LED solaire extérieur.
Une lanterne solaire suspendue apporte ce que ni la guirlande ni le ruban ne donnent : un objet, un volume, une présence de jour.
Une lanterne en rotin diffuse la lumière à travers son tressage : aucune source nue visible.
Le critère principal n'est pas le style, c'est le mode de diffusion. Trois familles existent, et elles ne se valent pas sous une pergola.
| Type de lanterne | Diffusion | Éblouissement | Sous pergola |
|---|---|---|---|
| Tressée rotin ou fibre | Filtrée, motifs d'ombre | Nul | Excellent |
| Verre dépoli ou opale | Douce et homogène | Très faible | Excellent |
| Effet flamme | Mouvante, faible | Nul | Très bon |
| Verre transparent, filament | Source visible | Modéré à fort | À suspendre haut uniquement |
| Métal ajouré | Rayons et motifs | Faible | Bon, effet décoratif fort |
| Globe blanc opaque | Très homogène | Nul | Excellent, mais peu de caractère |
Une lanterne solaire pèse peu, mais elle prend le vent comme une voile. Utilisez des crochets vissés à œil fermé, jamais des crochets en S ouverts qui sautent à la première rafale.
Sur une pergola en aluminium, servez-vous des rainures techniques et de leurs coulisseaux : ils supportent bien plus que nécessaire et se déplacent sans outil.
Pour le choix du modèle et la comparaison des styles, notre sélection des meilleures lanternes solaires décoratives détaille les différences de rendu et d'autonomie.
L'astuce des décorateurs : ne suspendez jamais toutes vos lanternes à la même hauteur. Trois lanternes à 1,90 m, 2,10 m et 2,30 m créent immédiatement un rythme et de la profondeur, là où trois lanternes alignées à la même cote font penser à un éclairage de couloir.
C'est la technique la moins pratiquée par les particuliers, et celle qui donne le plus de caractère. Elle consiste à éclairer la pergola elle-même plutôt que l'espace sous la pergola.
On place une source en pied ou en tête de poteau, très proche de la surface à éclairer, et on dirige le faisceau parallèlement au bois. La lumière lèche la matière et fait ressortir chaque veine, chaque nœud, chaque arête.
Le résultat est spectaculaire sur du bois brut ou vieilli, très élégant sur de l'aluminium thermolaqué, et plutôt décevant sur une surface parfaitement lisse et brillante, qui n'a pas de relief à révéler.
Un spot rasant n'a besoin que de 30 à 100 lumens. Au-delà, le halo devient visible, l'effet de relief se noie dans la clarté, et la source devient éblouissante.
C'est un cas typique où la puissance nuit au résultat. Si vos spots n'ont pas de réglage d'intensité, éloignez-les légèrement de la surface plutôt que de subir un faisceau trop fort.
Un spot orienté à l'horizontale sous une pergola envoie son faisceau droit dans les yeux de tout le monde, à toutes les places autour de la table. Le faisceau doit être soit franchement montant (plus de 60° au-dessus de l'horizontale), soit franchement descendant. La zone comprise entre −20° et +30° est interdite.
Sous une pergola, on mange, on boit, on regarde des visages. La qualité de la lumière compte donc bien plus qu'ailleurs dans le jardin.
La réponse est nette : 2 200 à 2 700 K, et rien d'autre. C'est la plage qui correspond à la lueur d'une bougie, d'une lampe à filament ou d'un coucher de soleil.
À 4 000 K on bascule en éclairage de cuisine, à 6 000 K en éclairage de garage. Les aliments paraissent gris, le vin rouge devient brunâtre et les visages semblent fatigués.
Deux LED à 2 700 K peuvent rendre les couleurs de façon très différente. L'indice de rendu des couleurs mesure cette fidélité sur une échelle de 0 à 100.
Quand l'information n'est pas fournie, un repère empirique : une LED qui paraît légèrement rosée ou ambrée rend mieux les teints qu'une LED d'un blanc chaud très « plat ».
Beaucoup moins qu'on ne le pense : 150 à 300 lumens au total pour une table de six personnes, répartis sur deux ou trois sources.
L'œil, adapté à l'obscurité, distingue parfaitement le contenu d'une assiette à ce niveau. Au-delà de 500 lumens, on passe d'un dîner à un éclairage de service. Notre guide combien de lumens pour éclairer son extérieur donne les correspondances pour chaque usage.
Un repère simple et fiable : sous votre éclairage, un verre de vin rouge doit rester rouge et translucide, avec des reflets. S'il paraît noir, opaque ou brunâtre, votre température de couleur est trop froide ou votre rendu des couleurs trop faible. Ce test de cinq secondes vaut toutes les fiches techniques.
La pergola bioclimatique pose deux problèmes spécifiques que ne rencontre aucune autre structure : ses lames bougent, et son toit est étanche.
Rien ne doit être fixé sur une lame mobile. Une lame qui pivote de 0 à 135° arrache tout ruban collé dessus, écrase tout câble passé dessous et cisaille toute suspension attachée à elle.
C'est la vraie difficulté. Une pergola bioclimatique est conçue pour faire de l'ombre, et l'ombre qu'elle projette change plusieurs fois par jour selon la position des lames.
Un panneau solaire posé sur le côté de la structure peut donc être en plein soleil le matin et totalement à l'ombre l'après-midi, sans que rien n'ait été déplacé.
La seule position fiable est au-dessus du plan des lames, c'est-à-dire sur le toit lui-même ou sur le mur, plus haut que la pergola. Le luminaire reste dessous, relié par un câble de 3 à 5 mètres.
Le principe et les précautions de câblage sont détaillés dans notre article sur le panneau solaire déporté, qui vaut pour toutes les structures couvertes.
Une pergola bioclimatique évacue l'eau par des rainures intégrées dans les poutres et les poteaux. Ne faites jamais passer un câble ni ne collez un ruban à l'intérieur de ces chemins d'eau : en cas d'orage, un vrai débit y circule. Repérez les points de sortie d'eau avant toute installation.
Toutes les structures ne sont pas rigides. Une tonnelle en toile, une voile d'ombrage ou un parasol imposent de tout fixer sans percer et sans charger.
Une toile de tonnelle n'est pas un support porteur. Elle accepte quelques centaines de grammes répartis, jamais un point de charge concentré.
| Fixation | Support | Charge indicative | Réversible | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Collier rilsan | Armature tube | Élevée | Non (à couper) | Plusieurs années |
| Collier velcro | Tube, mât, poutre | Modérée | Oui, instantané | 2 à 3 saisons |
| Crochet caoutchouté | Tube, barre | Modérée | Oui | Plusieurs années |
| Pince à ressort | Bord de toile, rive | Faible | Oui | 1 à 2 saisons |
| Mousqueton + câble tendu | Entre deux poteaux | Élevée | Oui | Très longue |
| Adhésif extérieur | Surface lisse propre | Faible | Non | Aléatoire |
Un éclairage solaire pour parasol suit exactement la même logique qu'une pergola, à échelle réduite. Deux options fonctionnent bien.
Attention au poids : un parasol est conçu pour résister au vent, pas pour porter une charge excentrée. Restez sous 500 g au total, et répartissez.
Un parasol se ferme, une tonnelle se replie, une voile se décroche. Tout ce que vous installez dessus doit pouvoir se démonter en moins de deux minutes, sinon vous cesserez de replier la structure par lassitude, et elle se dégradera bien plus vite au vent et aux UV.
Une pergola est un espace ouvert, exposé, et parfois bien plus venté qu'on ne l'imagine. Le vent est la première cause de casse d'un éclairage de pergola.
Une guirlande de 20 mètres avec des ampoules à grosse ampoule offre une surface au vent non négligeable. Lors d'une rafale, elle transmet une force réelle à ses points d'accroche, et ce sont eux qui lâchent en premier.
Quand une alerte est annoncée, trois gestes suffisent et prennent cinq minutes.
Avant de stocker, chargez complètement les accus et ne les laissez jamais dans un abri qui gèle. Notre article sur l'hivernage des lampes solaires détaille pourquoi un accu stocké déchargé ne redémarre pas au printemps.
Une glycine, une vigne vierge ou un jasmin étoilé sur une pergola, c'est magnifique. C'est aussi une source d'ennuis progressifs pour un éclairage solaire.
Une plante grimpante gagne 1 à 3 mètres par an. L'emplacement de panneau parfaitement ensoleillé du mois de mars se retrouve sous 30 cm de feuillage en août, puis totalement couvert l'année suivante.
Le symptôme est toujours le même : l'autonomie baisse d'année en année et l'on accuse la batterie, alors que le capteur ne reçoit plus rien. C'est une fausse panne extrêmement courante.
Une plante grimpante finit aussi par englober les luminaires. Ce n'est pas grave pour un ruban, c'est problématique pour une lanterne dont on ne peut plus atteindre l'interrupteur.
Prévoyez donc des luminaires accessibles ou pilotables à distance dans les zones destinées à être envahies. Une télécommande ou un mode automatique règle ce problème définitivement.
La végétation grimpante n'a pas que des inconvénients. Un ruban ou un spot placé derrière le feuillage, dirigé vers les feuilles, crée une ombre portée mouvante sur le sol et les murs qui est l'un des plus beaux effets qu'on puisse obtenir sous une pergola. Éclairez la plante, pas seulement à travers elle.
Les deux configurations ne posent pas les mêmes problèmes, ni pour la fixation ni pour l'énergie.
Le mur est un atout majeur. Il offre un support solide pour une applique, une surface claire qui renvoie la lumière, et souvent la meilleure exposition pour un panneau solaire.
Plus libre, plus exposée. Tout doit porter sur la structure elle-même, ce qui impose de vérifier la section des poutres et la qualité des assemblages.
L'avantage est la symétrie : on peut composer une installation régulière sur quatre faces, ce qui donne un rendu très abouti. L'inconvénient est qu'il n'y a aucune surface pour réfléchir la lumière, donc tout ce qui monte est perdu.
Un carport est une pergola autoportée à toit plein. La logique d'éclairage y est identique, avec deux différences : le toit offre un excellent emplacement de capteur solaire, et l'usage est fonctionnel plutôt que convivial, ce qui autorise une lumière un peu plus vive et une détection de mouvement.
Assez de théorie. Voici trois compositions complètes, prêtes à reproduire, selon la taille et l'usage.
Une guirlande à boules décoratives remplace à elle seule une couche d'ambiance.
Total : environ 250 à 400 lumens. C'est peu, et c'est exactement ce qu'il faut.
| Scénario | Flux total indicatif | Techniques combinées | Niveau de difficulté |
|---|---|---|---|
| Petite pergola apéritif | 250 à 400 lm | Guirlande + lanterne + table | Très facile |
| Pergola repas 4 × 5 m | 600 à 900 lm | Ruban + guirlande + lanternes + spots | Moyen |
| Bioclimatique 4 × 6 m | 700 à 1 100 lm | Ruban profilé + spots + suspension | Technique |
| Tonnelle textile | 200 à 350 lm | Guirlande sur armature + table | Très facile |
| Parasol | 100 à 250 lm | Guirlande sur baleines + lampe moyeu | Immédiat |
L'ordre des opérations compte autant que le choix du matériel.
Asseyez-vous à chaque place autour de la table. Notez ce que vous voyez, où le noir gêne, où une source serait dans votre champ de vision. Vous disposerez d'un plan bien plus fiable que n'importe quel schéma théorique.
Posez, suspendez provisoirement, laissez fonctionner une nuit entière. C'est à ce moment-là que vous découvrez que la lanterne est 20 cm trop basse ou que le ruban se reflète dans la baie vitrée.
Faites cheminer tous les câbles, dans leur gaine, avec les boucles d'égouttement avant chaque connecteur. Étiquetez chaque câble. Vérifiez qu'aucun ne croise la trajectoire d'une lame ni un chemin d'eau.
Le câble tendeur d'abord, puis la guirlande dessus, puis les profilés de ruban, puis les suspensions, puis les spots. Toujours du structurel vers le décoratif, jamais l'inverse.
Hauteur des suspensions, orientation des spots, intensité si elle est réglable, position des capteurs. Une demi-heure de réglage nocturne fait plus pour le résultat que le double du budget matériel.
Tout ce que vous fixez à plus de 2,20 m devra être atteint un jour : pour nettoyer un capteur, remplacer un accu ou décrocher avant une tempête. Si vous devez sortir un escabeau à chaque fois, vous ne le ferez pas. Privilégiez les fixations à décrochage rapide sur les éléments hauts.
Une pergola protège partiellement de la pluie, mais elle n'est pas un intérieur. L'humidité, les UV et les écarts de température y font leur œuvre.
| Emplacement | Exposition réelle | Indice minimum | Remarque |
|---|---|---|---|
| Sous une pergola à toit plein | Abritée, humide | IP44 | Les rafales amènent quand même la pluie |
| Sous des lames ouvertes | Pluie directe possible | IP65 | Ne comptez pas sur les lames |
| Ruban sur poutre extérieure | Pluie et ruissellement | IP65 à IP68 | Le profilé aide beaucoup |
| Spot en pied de poteau | Ruissellement, flaques | IP65 à IP67 | Zone la plus exposée |
| Guirlande en périmètre | Pluie directe | IP44 à IP65 | Vérifier les douilles surtout |
| Lanterne suspendue | Pluie directe | IP44 | Le corps protège la LED |
Pour comprendre ce que chaque chiffre recouvre vraiment et repérer un affichage optimiste, voyez notre guide quelle étanchéité choisir pour sa lampe solaire.
Une lanterne à projection dessine des motifs sur le sol et les murs : effet maximal, éblouissement nul.
Quand une lampe faiblit, le réflexe doit être de vérifier le capteur puis l'accu, jamais de jeter le luminaire. Notre article quelle batterie pour lampe solaire explique comment identifier le bon format de remplacement.
Elles reviennent systématiquement, et elles sont toutes évitables.
La plus fréquente de toutes. Une lanterne à 1,70 m au-dessus d'un passage, une guirlande qui frôle les têtes. On s'y cogne, on l'arrache, et elle éblouit tout le monde.
Sous une pergola, c'est encore plus pénalisant que sur une terrasse, parce qu'on éclaire des visages et des assiettes. Restez sous 3 000 K sans exception.
C'est l'erreur logique du solaire sous abri. La pergola est faite pour l'ombre : le capteur doit être ailleurs, plus haut, ou déporté.
On achète 10 m pour une pergola qui en demande 25. Le résultat est maigre, et on finit par acheter une deuxième guirlande d'un modèle différent, avec une teinte qui ne correspond pas.
Le câble d'une guirlande n'est pas un câble porteur. Sur toute portée supérieure à 4 mètres, tendez un câble acier et accrochez la guirlande dessus.
Spécifique à la pergola bioclimatique, mais systématiquement destructeur. Tout se fixe sur la structure porteuse, jamais sur ce qui bouge.
Sur une guirlande, l'eau entre par les douilles et non par le câble. Orientez les ampoules vers le bas quand le modèle le permet, et contrôlez-les chaque printemps.
Une guirlande à 2 200 K, un ruban à 4 000 K et une lanterne à 3 000 K sous la même pergola : l'ensemble paraît sale et incohérent. Choisissez une teinte et tenez-la sur toutes les sources.
Les guirlandes et suspensions décoratives ne sont pas conçues pour cinq mois de gel et de pluie sans usage. Les rentrer double leur durée de vie pour trente minutes de travail par an.
Quelle longueur de guirlande pour une pergola de 3 × 4 mètres ?Comptez environ 16 mètres pour une pose en périmètre, 15 mètres pour un zigzag espacé de 1 mètre, et jusqu'à 24 mètres pour un zigzag dense à 60 cm. Ajoutez systématiquement 10 % pour la flèche et la descente vers le panneau solaire.
Où placer le panneau solaire sous une pergola couverte ?Jamais sous la structure. Le panneau doit être déporté au-dessus du plan du toit : sur le mur si la pergola est adossée, à plat sur la couverture si elle est autoportée, ou sur un mât hors de la zone d'ombre. Comptez 3 à 5 heures de soleil direct par jour.
Peut-on coller un ruban LED sur une pergola bioclimatique ?Oui, mais uniquement sur la structure porteuse : poteaux, poutres périmétriques, chevrons fixes. Jamais sur une lame orientable, qui arracherait le ruban à la première ouverture. Vérifiez aussi de ne pas obstruer les rainures d'évacuation d'eau.
À quelle hauteur suspendre une lanterne sous une pergola ?Entre 75 et 90 cm au-dessus du plateau de table, et 2,10 mètres minimum au-dessus d'une zone de circulation. Évitez la bande 1,40 à 1,80 m, qui correspond exactement à la hauteur des yeux d'une personne debout.
Quelle température de couleur choisir pour une pergola ?2 200 à 2 700 K, c'est-à-dire du blanc chaud à très chaud. C'est la plage qui flatte les visages et les aliments. Au-delà de 4 000 K, l'ambiance devient froide et les couleurs des plats paraissent ternes.
Comment éclairer une tonnelle en toile sans la percer ?Faites porter toute la charge sur l'armature métallique, avec des colliers velcro, des colliers rilsan ou des crochets caoutchoutés. Sur la toile elle-même, seules des guirlandes très légères avec des clips plats sont envisageables, jamais sur un ourlet ni sur une couture.
Faut-il rentrer l'éclairage de pergola en hiver ?Rentrez les guirlandes, les lanternes suspendues et tout ce qui est décoratif et léger, surtout si vous n'utilisez pas la pergola. Un ruban IP65 correctement fixé et les spots de poteau peuvent rester en place. Chargez les accus avant de les stocker hors gel.
Un éclairage de pergola réussi repose sur une seule idée : la source ne doit jamais être visible depuis une chaise. Tout le reste — guirlande, ruban, lanterne, spot rasant — n'est qu'une façon différente d'appliquer ce principe.
Sur le plan pratique, retenez trois chiffres : 2 700 K maximum pour la température de couleur, 2,10 m de hauteur libre sous toute suspension en zone de passage, et 10 % de métrage supplémentaire sur toute guirlande pour la flèche et la descente au capteur.
Enfin, n'oubliez jamais que la pergola est faite pour produire de l'ombre. Son capteur solaire doit donc vivre ailleurs : sur le mur, sur le toit, sur un mât, toujours au-dessus du plan des lames. C'est la condition pour que l'installation fonctionne encore en septembre comme elle fonctionnait en juin.
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